Wiederaufbau einer beschädigten Maststufe

Rupert Holmes repariert eine durch Druckwasser beschädigte Maststufe – ein häufiges Problem bei Booten mit einem Deckmast – und spart 700 £

Ein seitlicher Blick auf die Maststufe zeigt eine deutliche Kurve, wo sie durchgesackt ist und das Rigg nicht mehr richtig stützt. Bildnachweis: Rupert Holmes Bildnachweis: Rupert Holmes

Das Problem mit der Maststufe von Ammos, meinem 9 m (30 Fuß) langen Discovery 3000, trat überraschend häufig auf – Wasser drang in den Holzblock ein, der in der Decksleiste unter dem Decksstufenmast steckte.

Eigentlich war es meine eigene Schuld, dass ich die fragwürdigen Decksverschraubungen für die Mastverkabelung nicht ersetzt habe, die bereits von einem Vorbesitzer mit Silikon verklebt worden waren.

Bei den meisten Booten mit Deckgestänge ist ein solcher Holzblock in der Deckleiste unter dem Sockel für die Maststufe eingelegt.

Die besten Bauherren verwenden zu diesem Zweck Hartholz, da es dem Eindringen von Wasser länger standhält.

Bei vielen handelt es sich jedoch um Sperrholz, und selbst die besten Marinequalitäten verlieren mit der Zeit an struktureller Festigkeit, wenn sie nass werden.

Warum bin ich nicht auf die Tatsache aufmerksam geworden, dass alte, mit Silikon verklebte Deckstopfbuchsen irgendwann einmal Probleme verursachen würden? Bildnachweis: Rupert Holmes

Das Erkennen des Problems ist im Allgemeinen einfach: Der Mastsockel wird sichtbar gewölbt, die Takelage wird locker und das Spannen des Riggs treibt den Mastfuß immer weiter in das Deck hinein.

Bevor ich ernsthaft mit der Arbeit begann, musste ich auch nach Problemen im Zusammenhang mit dem Kompressionspfosten suchen, der die Lasten vom Rigg auf den Kiel überträgt.

Wenn das untere Ende des Pfostens zeitweise im Bilgenwasser untergetaucht ist, sind auch hier Probleme an der Tagesordnung.

Glücklicherweise zeigte der Kompressionsstift von Ammos, ein übergroßes Aluminiumrohr, keine Anzeichen von Beschädigung oder Bewegung.

Der nächste Schritt bestand darin, den Mast abzusenken, was uns mit Hilfe einiger Freunde mit Booten gelang, indem wir Fallen von der Spitze ihrer Riggs verwendeten, um den Mast anzuheben, zu stützen und abzusenken und so Krankosten zu vermeiden.

Nachdem das Rigg entfernt war, konnten wir die alte Maststufe und die Kabelverschraubungen entfernen und waren bereit, mit der ernsthaften Arbeit zu beginnen.

Der erste Schritt bestand darin, die oberste Glasfaserlaminatschicht über dem Mastsockel zu entfernen, aber bevor ich das tun konnte, brauchte ich eine Linie, an der ich arbeiten konnte.

Ich ging davon aus, dass die Dicke des Laminats hier ungefähr der Dicke eines Bleistifts entsprechen würde, also legte ich ein Holzbrett über den Sockel und zeichnete es um, um eine Linie zu zeichnen, an der ich arbeiten konnte.

Früher hätte ich zu diesem Zeitpunkt einen Winkelschleifer verwendet, auch wenn es unangenehm, unordentlich und schwierig ist, an einer genauen Linie zu arbeiten.

Allerdings habe ich dieses Mal ein Sägeblatt in einem oszillierenden Multitool verwendet. Obwohl der anfängliche Fortschritt langsamer war als mit einer Schleifmaschine, erleichterte das Werkzeug das Arbeiten an einer genauen Linie.

In weniger als einer halben Stunde war ich mit dieser Phase der Arbeit fertig, praktisch ohne aufzuklären oder Nachbesserungen vorzunehmen.

Die alte Maststufe – sie sah nicht gut aus. Bildnachweis: Rupert Holmes

Als nächstes galt es, den oberen Abschnitt der Glasfaser vom Sockel abzumeißeln, um das Laminat abzuhebeln.

Es stellte sich heraus, dass ich den Sägeschnitt nicht ganz tief genug gemacht hatte, aber es dauerte trotzdem nur fünf Minuten, den Deckel vom Sockel abzuziehen.

Auf den ersten Blick sah das Sperrholz in einem besseren Zustand aus, als ich erwartet hatte, aber es war offensichtlich feucht – und als man mit einem Schraubenzieher darauf stieß, gab es fast keinen Widerstand. Es bestand daher keine Hoffnung, den erheblichen Belastungen der Anlage standzuhalten.

Die Lage ließ sich leicht entfernen und der Bereich schnell gereinigt werden.

Dabei stellte sich überraschenderweise heraus, dass der Schaumstoffkern des Decks beim Bau des Bootes nicht unter der Maststufe entfernt worden war.

Es handelt sich um eine Schaumart, die deutlich Harz aufnimmt, sodass sie gut durchnässt war und nicht zusammengedrückt zu sein schien.

Allerdings hatte ich das Gefühl, dass das Risiko besteht, dass sich künftige Probleme ansammeln, wenn ich es an Ort und Stelle belasse, also habe ich es mit einem großen Meißel entfernt.

Anschließend habe ich den Bereich aufgeräumt, um einen gut abgelagerten Eichenblock zu erhalten, der sowohl das ursprüngliche Sperrholz ersetzen als auch die Dicke des Schaumstoffkerns ausgleichen würde.

Bildnachweis: Rupert Holmes

1. Die oszillierende Multitool-Säge war für diese Aufgabe viel besser als ein Winkelschleifer

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2. Es war einfach, eine präzise Linie zu erzielen und es entstand nur sehr wenig Staub

Bildnachweis: Rupert Holmes

3. Nachdem man die Oberseite des Sockels weggehebelt hatte, kam der nasse Sperrholzblock zum Vorschein

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4. Ich war überrascht, den Schaumstoffkern aus der Decksleiste unter der Maststufe zu entdecken – er wird normalerweise beim Bau eines Bootes unter stark beanspruchten Beschlägen entfernt

Bildnachweis: Rupert Holmes

5. Die Arbeiten laufen, wobei der größte Teil des Sperrholz- und Schaumstoffkerns entfernt wurde

Bildnachweis: Rupert Holmes

6. Abgeklebt und bereit für den Beginn der Glasfaserarbeiten

Nachdem wir uns vergewissert hatten, dass der Eichenblock genau die richtige Größe hatte, konnten wir mit dem Laminieren beginnen.

Zuerst haben wir den unbeschädigten Gelcoat rund um den Sockel abgeklebt – fünf Minuten, die wir in dieser Phase verbracht haben, erspart uns stundenlanges Aufräumen am Ende der Arbeit.

Wir begannen mit der Laminierung von drei Lagen Schnittholzmatte unterhalb der Stelle, an der der Eichenblock angebracht werden sollte.

Als nächstes mischten wir einen Füllstoff aus Harz, in sehr kurze Stücke geschnittene Glasfasern und genügend kolloidale Kieselsäure, um der Mischung eine Konsistenz zu verleihen, die es ihr ermöglichte, in Spitzen wie ein Baiser zu stehen.

Ein Querschnitt des Kutschendachs, der (oben) die (alte) Maststufe, Laminat, Schaumstoff (blau) und Sperrholz zeigt, wobei das Sperrholz (in Braun) auf dem Schaumstoffkern sitzt und (unter) die neue Maststufe, Laminat, Schaumstoff, aber nur der konische Eichenblock (braun), der Schaumstoff wurde im Bereich der Maststufe entfernt

Dieser wurde dann unten in die Maststufe gelegt, wobei der Eichenblock darauf platziert wurde.

Dadurch wurde nicht nur das Eichenholz mit der Glasfaser darunter verbunden, sondern es wurden auch alle Hohlräume im Sockel ausgefüllt, was durch die Tatsache bestätigt wurde, dass wir überschüssiges Material von der Oberseite rund um den Eichenblock entfernen mussten.

Der letzte Schritt der Rohbauarbeiten bestand darin, die Glasstärke auf der Oberseite des Sockels wiederherzustellen.

Wir verwendeten sowohl Schnittmatten als auch gewebte Rovings, um die ursprüngliche Festigkeit wiederherzustellen. Dabei achteten wir darauf, dass jedes Stück auf die richtige Größe zugeschnitten wurde, um unnötige Arbeit beim späteren Aufräumen zu vermeiden.

Sobald das Harz darauf ausgehärtet war, aber bevor es vollständig ausgehärtet war, genügte ein scharfes Messer, um überschüssige Fasern von den Seiten der Reparaturstelle abzuschneiden, sodass an den Seiten des Sockels nur ein minimaler Nacharbeitsaufwand übrig blieb.

Bildnachweis: Rupert Holmes

1. Zuerst haben wir drei Lagen Schnittlitzenmatte in die Unterseite des Mastfußes einlaminiert

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2. Der Eichenblock wurde vor dem Einkleben auf seine Größe überprüft

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3. Der Block wird nach dem Einlegen auf die Spachtelmasse gelegt – der Überschuss wurde bereits entfernt

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4. Mit der neuen Glasfaser auf der Oberseite laminiert

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5. Schneiden Sie das überschüssige Laminat an den Kanten ab

Bildnachweis: Rupert Holmes

6. Nachdem die Maskierung entfernt wurde, mussten an den Rändern nur minimale Aufräumarbeiten durchgeführt werden

Nachdem die Rohbauarbeiten abgeschlossen waren, konnten wir uns dem Austausch des Gelcoats zuwenden.

Zu diesem Zeitpunkt könnte der Eindruck entstehen, dass die Arbeit weitgehend erledigt sei: Doch die kosmetische Nachbearbeitung kann leicht genauso viel Zeit in Anspruch nehmen wie die Vorbereitung und die Rohbauarbeiten.

Vor dem Auftragen des Gelcoats haben wir die Oberseite des neuen Sockels mit einem groben Schleifpapier abgeschliffen, um alle erhabenen Stellen im neuen Laminat zu entfernen und so den Aufwand an Spachtelmasse und Verkleidung zu reduzieren, der für ein glattes Finish erforderlich ist.

Eine steife Sperrholzplatte erwies sich hierfür als ideal und sorgte dafür, dass die gesamte Fläche gleichmäßig geschliffen wurde.

Ein elektrischer Schleifer wäre zu diesem Zeitpunkt möglicherweise geringfügig schneller gewesen, hätte aber ein höheres Maß an Geschick erfordert, um ein perfekt ebenes Ergebnis zu erzielen.

Der geschickteste Teil eines solchen Projekts ist wohl die Farbanpassung des Gelcoats.

Fortsetzung unten…

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Zunächst muss der ursprüngliche Farbton des Gelcoats durch Reinigen und Polieren einer Stelle freigelegt werden, um die oxidierte, sonnengeschädigte Oberfläche zu entfernen.

Dies wird wahrscheinlich einen anderen Farbton haben als der Rest des Formteils.

Glücklicherweise musste in unserem Fall nur die Oberseite des Sockels mit Gelcoat beschichtet werden, sodass eine leichte Abweichung nicht so deutlich sichtbar war wie eine Reparatur inmitten einer großen Glasfaserfläche.

Durch Zugabe einiger Tropfen Ocker-, Grau- und Rot-Gelcoat zum weißen Gelcoat konnten wir eine einigermaßen gute Übereinstimmung mit dem Original erreichen.

Mischen Sie am besten eine angemessene Menge Gel der richtigen Farbe, anstatt zu versuchen, jede Charge, der Sie Härter hinzufügen, farblich anzupassen.

Wir haben hierfür fließendes (flüssiges) Gelcoat verwendet und nicht die von Händlern verkauften Gelcoat-Füllertuben, bei denen es sich normalerweise um eine andere Art von Produkt handelt und es sich daher nicht um ein echtes Gelcoat handelt.

Die erste Anwendung davon wurde mit kolloidalem Siliciumdioxid gemischt – wiederum so viel hinzugefügt, dass die Mischung in Spitzen wie Baiser stehen konnte.

Das Geheimnis einer effizienten Verkleidungsarbeit besteht darin, eine minimale Menge Spachtelmasse aufzutragen, sodass nur ein Minimum an Schleifarbeiten durchgeführt werden muss.

Wir haben die Spachtelmasse mit einem 8 Zoll breiten Spachtelmesser aufgetragen, was sich für diesen Zweck als ideal erwiesen hat.

Nach einem weiteren Schleifvorgang mit grobem Papier wurden weitere Schichten Spachtelmasse aufgetragen und geschliffen, bis die Oberseite des Sockels absolut glatt war.

Der nächste Schritt bestand darin, mit dem Lackieren auf einfachem Gelcoat ohne Spachtelmasse zu beginnen. Wir haben dazu einen Roller verwendet und ein halbes Dutzend Schichten aufgetragen.

Gleichzeitig wurde der farblich angepasste Gelcoat auch zum Füllen einer Reihe anderer Kerben und Beulen in der Decksleiste verwendet, darunter zwei der alten Löcher, die für die Deckstopfbuchsen geschnitten worden waren.

Dann ging es wieder ans Schleifen, zunächst mit Schleifpapier der Körnung 240, bevor nach und nach bis zur Körnung 1.200 nass und trocken gearbeitet wurde.

Diese ist ausreichend fein, um den Gelcoat anschließend polieren zu können.

Wieder auf festem Stand – der Mast wurde abgesetzt, die Fallen zur laufenden Takelage neu eingeschert und die Kabel durch die Decksverschraubung geführt, die neu positioniert wurde, um nicht in der Nähe des Holzblocks in der Maststufe zu liegen. Bildnachweis: Rupert Holmes

Normalerweise sollten nach dem Polieren zwei Schichten Wachs aufgetragen werden, um zu verhindern, dass die Oberfläche verblasst und oxidiert. Wenn der umgebende Bereich jedoch nicht wieder auf seinen ursprünglichen Glanz poliert wird, beschleunigt eine Verzögerung des Wachsvorgangs die Geschwindigkeit, mit der das neue Material verblasst Schatten des restlichen Decks.

Nachdem die kosmetischen Arbeiten abgeschlossen waren, wurde die neue Maststufe montiert und mit dem Polyurethan-Klebstoff Sikaflex 291 versiegelt, um eine dauerhafte Abdichtung zu gewährleisten.

Dann mussten wir nur noch den Mast wieder hochsetzen, wozu wir in umgekehrter Reihenfolge wie beim Absenken des Riggs erneut die Hilfe von Freunden in Anspruch nahmen.

Das Endergebnis ist besser als der Schaum- und Sperrholzkern, mit dem Ammos gebaut wurde – und sollte länger halten als die 18 Jahre, die das Original schaffte.

Seit der Durchführung der Arbeiten sind wir mehr als 4.000 Meilen gesegelt, darunter eine beträchtliche Strecke gegen den Wind, bei einer Brise von mehr als 25 Knoten, ohne Anzeichen von Bewegung oder anderen Problemen.

Bildnachweis: Rupert Holmes

1. Schleifen Sie die Gelcoat-Füllermischung mit einer steifen Sperrholzplatte ab

Bildnachweis: Rupert Holmes

2. Auftragen der ersten Gelcoat-Schicht mit einer Rolle – wir haben insgesamt sechs Schichten aufgetragen

Bildnachweis: Rupert Holmes

3. Der Maststufensockel mit dem neuen Gelcoat, jedoch vor dem Schleifen

Bildnachweis: Rupert Holmes

4. Das Schleifen war ein mühsamer Prozess, bei dem viele Schleifpapiersorten verwendet wurden

Bildnachweis: Rupert Holmes

5. Montage der neuen Maststufe – sie wurde auf einem PU-Klebstoff in Marinequalität gebettet, um künftigen Problemen vorzubeugen

Bildnachweis: Rupert Holmes

6. Die neue Maststufe, fertiggestellt und vor Ort auf Ammos, ist nun bereit, den Mast aufzunehmen

Mit ein paar willigen Freunden mit Booten und sorgfältiger Koordination ist es möglich, den Mast ohne Kran abzusenken.

Beginnen Sie damit, die drei Boote zusammenzuflossen, mit Ihrem in der Mitte, und befestigen Sie dann von jedem Boot ein Fall unter Ihren Salingen.

Befestigen Sie außerdem ein Führungsseil sicher um den Mastfuß – dieses dient zur Kontrolle der Ferse des Riggs beim Anheben.

Absenken des Rigs. Bildnachweis: Rupert Holmes

Spannen Sie die Fallen, um das Rigg zu stützen, und trennen Sie das stehende Gut.

Der kritische Teil des Vorgangs ist das Abheben des Riggs von der Maststufe, da der Mastfuß sofort zu schwingen beginnt.

Beim Anheben des Riggs ist die Positionierung des Masts auf seiner Stufe der präziseste Arbeitsschritt und erfordert eine gute Kommunikation zwischen den Besatzungen auf jedem Boot.

Die Schaffung einer wirksamen Abdichtung an der Stelle, an der Kabel durch das Deck verlaufen, kann bei Masten mit Decksstufen ein ständiges Problem sein, daher sind diese die wahrscheinlichsten Quellen dafür, dass Wasser in die Maststufe gelangt.

Die vielleicht beste dauerhafte Lösung besteht darin, alle Kabel in einem einzigen Kabelbaum zusammenzufassen und sie durch eine abgedichtete Schwanenhalsverschraubung zu führen.

Dadurch können die Kabel ungehindert durch das Deck geführt werden, ohne dass Wasser darunter eindringt.

Es ist jedoch schwierig, sie zu beschaffen, und ich konnte keine passende Größe für Ammos finden.

Deckverschraubungen sorgen für die Abdichtung von Kabeln. Bildnachweis: Rupert Holmes

Deckverschraubungen mit konischem Körper und Dichtung, wie die von Index Marine, sorgen für eine gute Abdichtung um den Draht herum.

Aufgrund der UV-Einstrahlung wird das Gummi jedoch mit der Zeit abgebaut, sodass die Stopfbuchse regelmäßig ausgetauscht werden muss.

Jedes Mal, wenn der Draht durch den Gummiteil der Stopfbuchse gezogen wird, nimmt der Schaden zu. Deshalb lohnt es sich, diese jedes Mal auszutauschen, wenn der Mast herunterfällt – die Kosten und der Zeitaufwand hierfür sind im Vergleich zu Sanierungsarbeiten an der Maststufe minimal.

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